Бак должен компенсировать температурное расширение горячей воды в бойлере при нагревании.
Вода при расширении должна уходить в бак, сжимая его воздушную часть, чтобы давление в бойлере росло медленно, и не превышало порога срабатывания предохранительного клапана.
А здесь воздух вытек, весь бак заполнен водой, сжиматься нечему, воде из бойлера расширяться некуда.
Давление быстро превышало 6 бар, и клапан регулярно срабатывал, сбрасывая часть воды.
После нескольких десятков таких сбросов предохранительные клапаны начинают подтекать.
А тут еще заботливые монтажники отвели сброс в канализацию.
Пользователь вообще не понимает что происходит, чудеса какие-то.
Теперь понимаете, насколько важно, чтобы воздуха в баке хватало на мягкую работу системы?
Рекомендую брать просто 10% от объёма бойлера. Если точно такого нет, то берите следующий по линейке объем.
Бойлер 100 литров – берите бак 12.
Бойлер 150 литров – бак 16, бойлер 200 литров — бак 24 литра.
С завода баки приходят 2,5 бара. Кто-то ставит прямо так, кто-то сдувает зачем-то до 1.8.
Воздух в бак нужно накачивать исходя из давления холодной воды.
Например, приходит в дом 4 бара из центрального водоснабжения или из скважины.
Давление воздуха в баке создайте чуть больше, например 4,2 бара.
Если оставить в баке 2,5 бара, то после подключения бака к системе, холодная вода сожмет в нем воздух до тех же самых четырёх бар, и рабочий объем воздуха уменьшится почти наполовину.
А если бак докачать до 4,2, то будет работать весь объём бака и начнёт работать только с началом реального расширения воды.
И так три правила:
- Берите бак не менее 10% от объёма бойлера.
- Выставляёте начальное давление в баке на 0,2 бара больше чем в трубопроводе холодной воды.
- Никогда не отводите сброс в канализацию. Выведите трубку в банку или бутылку, чтобы сразу увидеть, что кран сплёвывает и вовремя подкачать бак.
Элементы обвязки бойлера
Сначала холодная вода проходит через обратный клапан, который нужен для того чтобы нагретая в бойлере вода не уходила обратно в систему холодного водоснабжения.
Не будь его, давление в бойлере всегда равнялось бы давлению в холодном водопроводе.
С баком мы уже разобрались, а клапан нужен на 6 бар.
Для присоединения и отсоединения бака рекомендую применять сгон отсекатель.
Он устроен так, что отсоединять и обслуживать бак можно будет быстро и легко.
Как видите, между бойлером и баком нет запорной арматуры кроме сгона — отсекателя.
Наверху на подаче теплоносителя от котла к змеевику бойлера вы видите автоматический воздухоотводчик. Он служит для удаления воздуха из змеевика.
Рекомендую ставить. У меня была проблема из-за воздуха в змеевике.
Обратите внимание, как элегантно можно решить вопрос подпитки системы отопления. Видите кран подпитки? Он служит для периодического пополнения системы водой.
Обратный клапан под краном не даст теплоносителю контура отопления уйти в систему водоснабжения, если давление там при подпитке окажется ниже, чем в отоплении.
Манометр покажет новое давление в системе отопления.
Очень удобно, когда он рядом с краном подпитки.
Если предохранительный клапан сработал, значит, из бака вытек воздух, или прохудилась мембрана.
Открутите колпачок ниппеля бака и нажмите на шток.
Если пошла вода, то порвана мембрана и бак нужно заменить.
Если ничего не пошло, или зашипел воздух – значит нужно его подкачать:
- отдайте накидную гайку на сгоне — отсекателе,
- откройте сливной кран (красная рукоятка) и слейте воду,
- подкачайте давление, например автомобильным насосом,
- закройте сливной клан.
- присоедините и затяните накидную гайку.
Всё. Система снова готова к работе.
Отличительные особенности баков для горячего водоснабжения.
- Паспортная рабочая температура -10 ÷ +100 °С. Только я не знаю когда в бойлере будет минус 10.
- Рабочее давление 10 бар.
- Заводское давление газовой подушки 2,5 бара.
- Часто они белые, но не обязательно. Этот как видите — некрашеная нержавейка.
Удачи.
Сергей Волков.
Истчник: https://www.youtube.com/watch?v=0FOxZCPnCFc
